Il problema è che più miglioro più regredisco. Lo so, sembra un paradosso, eppure…
Non riesco più a tradurre, ecco che c’è. Più arrivo al cuore del significato, più mi sembra impossibile renderlo.

夜よ明けないで　そばにいて
迷える心を眠らせて　もう少し　あとも少しだけ

Per me adesso vuol dire esattamente questo, e ogni tentativo di riportarlo in italiano mi sembra mancare il bersaglio.

L’altro angolo della stanza con la scrivania. Dove adesso c’è la borsa viola mi si era formata una pila di libri, flyer e quant’altro che ho sistemato nell’armadio e nel ribaltino della scrivania. La roba in giapponese e documenti vari archiviati, il libro dei kanji, i quaderni e il sudoku per quando la natura chiama nella scrivania XD
Si nota l’adorabilissimo coniglietto rosa sopra la scatola dei fazzoletti?
La borsa è la shopping bag del Live-Gym ed è diventata l’angolo dei B’z, per due motivi: uno è che i booktour hanno dimensioni strane e non sapevo dove altro ficcarli, l’altro è che così li ho a portata di mano per quando sono in crisi da astinenza da Inaba (in questi ultimi due giorni, più o meno ogni mezz’ora XD)

La scrivania da vicino. Purtroppo il mio meraviglioso desktop non si vede benissimo per via del flash, ma guardate chi spunta? Questo libricino ce l’hanno dato entrando al Dome, e siccome adoro la faccia stupida di Inaba-san in copertina, me lo piazzo in posizione strategica così appena entro lo vedo ♥
Per il resto, il dizionario inglese-giapponese per quando sono veramente a corto di parole, pile da buttare, le medicine omeopatiche per l’allergia che se non me le piazzo sotto gli occhi me le dimentico, e un Kit-kat al té verde (credo…). Il volume sopra al dizionario è una raccolta di storie brevi della Shinohara.

Questa l’ho messa principalmente per far capire quanto è effettivamente piccola la stanza. Se confrontate con la prima foto, vedete dove comincia la finestra e qui dove finisce… Il futon quando è steso tocca la borsa, occupando tutta la parete.
Notate il vetro della finestra… Sta di nuovo piovendo. In realtà quando ho scattato nevicava di brutto, ma ora mi sembra ci sia acqua e basta (troppo rumore) quindi forse si porta via la neve. Per il momento però la feritoria che ho sul soffitto è ancora tutta bianca.

Premesso che non ho letto il libro, anche se so più o meno di che parla, sono riuscita a seguire abbastanza bene il tutto. Da uno sguardo veloce a wiki mi pare che abbiano adattato parecchio, quindi faccio un riassuntino e vediamo se qualcuno mi chiarisce le idee. Poi c’è anche una riflessione dedicata alle Toma fangirl :P

Tutto il film è un lungo flashback di Yōzō, e inizia da bambino, il giorno del suo compleanno (potrà avere una decina d’anni). Già da subito si vede che aria tira, perché di fronte a un albero sacro il piccoletto se ne esce con un “scusami se sono nato”. Passano gli anni e vediamo come lo perculano a scuola… Insomma è nato sfigato.
All’università si dà all’arte, ma quando incontra Horiki, un altro tipo che fa il pittore, inizia una vita fatta di alcool e donne. In un night conosce Tsuneko, con la quale intraprende una relazione. Questa si conclude quando tentano il suicidio assieme, ingerendo dei sonniferi e poi entrando in mare. Per la sfortuna di Yōzō, lui sopravvive ma Tsuneko muore. La cosa lo manda in depressione, spingendolo ancora di più a bere.
Dopo una breve parentesi in cui si fa ospitare da Reiko, una donna conosciuta tramite Horiki, finisce per sposare Shizuko. La sua vita sembra riassestarsi: inizia a lavorare come mangaka e smette di bere. Le cose sembrano andare per il meglio, quando Horiki arriva a fargli visita e gli fa scoprire che la moglie se la fa con un altro. Il colpo è troppo pesante: riprende a bere e tenta di nuovo il suicidio.
Ancora una volta si salva; cerca di disintossicarsi dall’alcool, ma questo lo porta a diventare morfinomane. La famiglia lo manda in un istituto di cura, e prima di entrarvi rivede per l’ultima volta Horiki, che gli confessa di non averlo mai sopportato. Uscito dalla clinica, torna al paese natale, dove la vedova del padre (forse, confesso che non ho capito) gli si attacca come una cozza.
Il film finisce con il suo ritorno a Tokyo e una riflessione sull’inutilità della sua esistenza.

Diciamo che mi è piaciuto molto, anche se in alcuni punti è molto, molto lento. È un film poco parlato, che lascia molto alle inquadrature e ai sottointesi (molto giapponese, in questo senso). Trovo che non abbiano esplicitato del tutto all’inizio le origini del malessere che Yōzō si porta dentro, però potrebbe essermi sfuggito qualcosa, lo ammetto. Proprio perché c’è poco parlato se ti scappa una parola perdi parecchio, e il mio vocabolario è ancora limitato.
L’unica pecca che ci ho visto è che non si percepiva benissimo il trascorrere del tempo. A parte all’inizio quando è chiaro il passaggio bambino-adolescente-adulto, non è chiaro quanti anni passino nel corso della vicenda, anche se devono essere un po’.
L’atmosfera è resa molto bene. Ci sono molti chiariscuri, molti contrasti. Un pochino stonata la cg durante le allucinazioni di Yōzō, ma dura talmente poco che si può sopportare. Belle anche le musiche… Un’ottima confezione.
Adesso parliamo di Tomuzzolo… ’sto film gira interamente intorno al protagonista. I personaggi secondari ci sono, ma sono veramente di contorno al “mondo” che Yōzō crea intorno a sé, è come se li sfiorasse ma non li avvicinasse mai davvero. Con questa premessa, se l’attore protagonista non funziona, il film viene per forza una schifezza.
Invece se l’è cavata davvero benissimo, e capisco perché nelle interviste parlasse con tanto entusiasmo nel film, si vede che è stato davvero importante per lui come attore. Riesce a essere inespressivo, nel senso di totalmente distaccato dal mondo. Quello che mi ha più impressionato però è stato come sembrasse “crescere” man mano che il film procedeva. Più si andava avanti, più sentivo empatia per Yōzō, e mi sentivo veramente triste per lui, sempre più solo e disperato. Anche se passano degli anni nel film lui rimane un ragazzino spaventato…

Angolino per le Toma-fangirl. Momenti notevoli:
- Toma in kimono (praticamente i 3/4 del film, ma sono un’estimatrice del kimono)
- Toma che fa il bagno
- Toma che tenta di stuprare la farmacista (ammetto che mi ha fatto un certo effetto, sarà che sono a secco da troppo per i miei standard)
- Toma nudo integrale (non si vede l’attrezzo, ma tutto il resto sì – non è una scena erotica però)

Stavolta sfatiamo un mito a cui sinceramente credevo pure io XD
Ossia: in Giappone non ci sono i cestini della spazzatura.
In realtà i cestini ci sono, basta saperli cercare. E si trovano… vicino ai distributori automatici ^^
Considerando che di distributori automatici ce n’è uno ogni 100 metri al massimo, non è affatto male. Ci sono anche nelle stazioni, e io avevo letto che lì li avevano tolti tutti dopo l’attentato del ‘95.
Il turista medio però ha l’impressione che i cestini non ci siano, perché effettivamente mancano i bellissimi cassonetti grigiastri e puzzolenti che allietano le nostre strade. E che dire dei bidoni per il riciclaggio, quelli sì che danno un tocco d’allegria, tutti colorati.

In realtà i giapponesi sono molto pragmatici, e piazzano i cestini solo dove effettivamente servono. Al posto dei bidoni ci sono le aree dove lasciare la spazzatura in determinati giorni; i combustibili per ovvie ragioni si buttano 3-4 volte a settimana, i non combustibili, il vetro e la carta già divisi una volta a settimana.
Per il resto, uno nei cestini cosa ci butta? Perlopiù carte di roba da mangiare o da bere, fazzoletti di carta e involucri. E considerando che:

1. Per strada non si mangia e non si beve. Non è che sia vietato farlo, ma semplicemente la gente non lo fa (magari è perché non ci sono cestini XD). L’unico posto dove ho visto gente mangiare per strada è Harajuku, dove ci sono i chioschetti di crêpes senza tavoli. Se prendi qualcosa al distributore automatico, lo bevi sul posto e lo butti, di solito. Idem da Starbucks o posti simili… Al massimo ti porti la roba in ufficio, penso. Io me ne infischio, ma mi rendo conto di essere una gaijin qualsiasi, la prima volta che l’ho fatto è stato pure un po’ imbarazzante.
2. In teoria soffiarsi il naso in pubblico è maleducato, anche se questa cosa sta perdendo un po’ terreno, per fortuna. Diciamo che in posti un po’ più raffinati non è il caso, ecco.
3. La roba che compri aspetti di arrivare a casa e poi la spacchetti, non esiste proprio che si faccia per strada. Se consideriamo che è pure maleducato (sempre in teoria) aprire i regali davanti a chi te li ha fatti ha anche una sua logica, in fondo.

Insomma, considerando tutto questo, si capisce abbastanza bene perché i cestini sono merce relativamente rara. Ma esistono, fidatevi.

se a uno non piace Totoro non è questione di gusti, non venga fuori a dire “tutti i gusti son gusti” o “eeeh sì carino ma” perché se uno vede Totoro e non piange felice è uno STRONZO di natura.

Insomma se non l’avete visto è il caso di rimediare. Io sto aspettando che esca il dvd (e intanto lo vedo sabato prossimo al matsuri della scuola, olé).

Il motto del museo è “perdiamoci assieme”, e non poteva essere più azzeccato. In questa casetta piccolina il tempo è un concetto che non esiste, ci si lascia trasportare dalla magia delle immagini, dalla bellezza degli schizzi alle pareti, dalle mille cose da provare, toccare, osservare.
Chi ha visto qualche film dello studio sa che tra i temi ricorrenti ci sono il rispetto del prossimo e della natura. E che le pellicole lasciano sempre una sensazione di “leggerezza”, o almeno questa è l’impressione che ne ho io.

Il santuario Yasukuni invece è tutt’altra faccenda. Volendo fare un paragone, potremmo dire che è una sorta di Milite Ignoto giapponese, in quanto è dedicato ai caduti per la patria dal 1968 (anno della Restaurazione Meiji) al 1945 (perché in seguito alla sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale al Giappone è stato vietato avere un esercito, e dunque teoricamente nessuno può più morire…).
Lo Yasukuni è anche il motivo per cui durante il governo Koizumi Cina e Corea si incazzavano regolarmente ogni volta che il premier decideva di farci visita, nonostante lui insistesse che fossero private e non istituzionali. Questo perché si celebrano tutti i caduti per la patria, anche quelli condannati a morte come criminali di guerra. Una quindicina di questi signori, tra cui il generale che ha coordinato l’attacco a Nanchino, sono proprio sepolti lì.
Questi retroscena rendono il posto vagamente inquietante per un gaijin. Non che ti guardino male o ti caccino a pedate, intendiamoci. Solo che nelle rare spiegazioni in inglese non si fa altro che parlare del complotto occientale, e via dicendo… C’è anche una statua dedicata a uno dei giudici del processo, l’unico secondo il capo del santuario ad aver capito che l’intera faccenda fosse una farsa ai danni del Giappone. Ora io non conosco bene i dettagli e conoscendo gli americani non escludo che abbiano voluto andarci giù pesante, ma neanche si può far finta di dimenticare certi episodi, cosa che invece accade nei libri di storia giapponesi.
Stando lì avevo sempre la vaga sensazione di essere osservata, non so perché. Mi hanno detto che ogni tanto ci si trovano gli ultranazionalisti, e quasi quasi mi aspettavo di vedere una fila di tizi in kimono con i tamburi a urlare “Nihon banzai”, invece niente XD

Sembra difficile pensare che due posti così diversi siano entrambi così giapponesi, eppure… In fondo anche questo è il bello del paese.

Le terme in questione sono quelle di Hakone, ridente paesino sul cucuzzolo della montagna dove dai tombini esce fumo, manco fossimo a NYC. Il fumo sono i vapori delle acque termali, presumo, visto che domenica era sì freddino, ma non così tanto XD
In Giappone le terme non sono come da noi, nel senso che di norma non hanno proprietà curative (anche se qua e là si sente la familiare puzza di uova marce): è solo acqua calda, molto calda, e il bagno si fa soprattutto per rilassarsi.

Il posto dove siamo stati si chiama Yunessun, ed è esattamente il tipo di struttura in cui il turista occidentale medio non vuole andare XD
Infatti è un tipico esempio di trash giapponese, e inoltre non è una vera e propria stazione termale.  Diciamo che è una specie di enorme palazzo (anche se da fuori non sembra così grande) in cui da una parte ci sono le “terme giapponesi” in cui si va in costume adamitico, uomini e donne separati, prima di entrare ci si lava ecc ecc, e dall’altra ci sono piscine di tutte le forme e dimensioni con varie “attrazioni” a cui si accede in costume da bagno.
Non proprio tradizionale, ma se si hanno bambini è una gran cosa, in effetti.

Nella parte moderna (chiamiamola così) ci sono anche millemila ristoranti e negozi, e puoi anche noleggiare un costume da bagno se l’hai dimenticato. All’entrata ti danno una specie di braccialino elettronico che serve ad aprire l’armadietto personale (niente chiavi da portare in giro) e a pagare eventuali spese e/o consumazioni (niente soldi da portare in giro). Molto comodo, in effetti… Molli tutto nell’armadietto e te ne vai tranquillo con il tuo asciugamano e copricostume, gentilmente forniti dalla direzione.
Dopo il pranzo sono andata a fare un giro in una serie di vasche all’aperto – sottolineo all’aperto, e ai bordi della strada c’era ancora della neve. Queste piscinette erano una più bizzarra dell’altra; oltre alle classiche cascatelle, e bagno bollente-tiepido-freddo stile terme romane, c’era una serie di vasche ispirate alle bevande. Il picco massimo della trashaggine è stata la wine spa, dove l’acqua colorata di viola usciva da un’enorme bottiglia finta. A leggere l’opuscolo, a orari precisi ci versavano persino del vino vero (probabilmente l’equivalente giapponese del Tavernello). Invece nelle vasche del caffè e del té verde ci stavi proprio in infusione – sempre secondo il volantino. La coffee spa odorava solo vagamente di caffè…

Dopo questo giro di vasche (se non mi sono presa una broncopolmonite domenica non mi ammalerò mai più in vita mia), siamo finiti in un’altra piscina molto più grande che però non mi ha entusiasmato molto. L’acqua non era bella calda e poi c’erano troppi ragazzini schiamazzanti. Ogni quarto d’ora però c’era uno spettacolo con luci e schizzi d’acqua.

Poi finalmente siamo andati nella parte tradizionale, e anche qui le vasche erano mezze all’aperto. Rispetto all’altra zona era un po’ più intimo, nonostante la folla di gente e la fila per le docce. All’interno quasi non si vedeva niente per il vapore che veniva su dalle vasche.
Certo il legno era trattato, i pavimenti di cemento o di pietra levigata, ma mi chiedo in effetti se si possa ancora trovare da qualche parte una stazione termale con le pozze d’acqua naturali non toccate in nessun modo dall’uomo. Probabilmente no, e se anche si trova costa uno sproposito XD

L’esperienza non è stata male comunque, mi piacerebbe tornarci, magari in un posto più piccolo e meno incasinato. Anche perché di Hakone non ho visto quasi nulla, a parte la via principale dove ci siano fermati a fare shopping, e invece meriterebbe.

Kawagoe è una cittadina a una mezz’ora da Tokyo (anche se dipende da dove si parte, al solito XD) dove, ho scoperto, hanno anche girato l’asadora della NHK Tsubasa. C’erano manifesti ogni due passi, e mi hanno messo voglia di vederlo.
Ci sono andata perché i padroni di casa hanno detto che andavano a tagliarsi i capelli da quelle parti, quindi se mi andava potevamo andare lì, pranzare, e mentre loro erano dal parrucchiere io mi facevo un giro per i fatti miei. E quindi perché no?

A pranzo siamo andati in una ramenya gestita da un’amica dei tempi di scuola di Sachie-san, che si è trasferita a Kawagoe dopo il matrimonio. Il ramen era fantastico. Prima di venire qui l’avevo mangiato solo una volta o due, ma quasi quasi mi piace più della soba.
Finito di mangiare siamo andati prima a vedere un santuario appena fuori dal centro, il Kita-in, che è un complesso di vari templi. Uno in particolare, il Toshōgu, è identico al suo omonimo di Nikko, ma in piccolo.
Dopodiché mi hanno mollata in centro e sono andata a fare una bella passeggiata. Come si può immaginare, Kawagoe non è questo centro immenso, e la maggior parte delle cose interessanti si trovano lungo la via principale. Le suddette “cose interessanti” sono essenzialmente negozi originari del periodo Meiji. A seguito di un incendio che distrusse quasi interamente la città nel 1893, alcuni mercanti decisero di ricostruire in materiali un po’ più solidi, anche se a imitazione delle strutture classiche giapponesi, e questo ha fatto sì che si conservassero fino ad oggi. Inframmezzati a questi, alcuni edifici di stile occidentale del primo ‘900, in un miscuglio assolutamente delizioso.
A un passo dalla strada principale c’è anche la Tokinokane, una torre campanaria in legno che è il simbolo della città.
L’altra principale attrazione è invece il Kashi Yokocho, ossia una stradina dove si trovano dei laboratori artigianali di caramelle. In passato le manifatture di Kawagoe rifornivano l’intero Giappone, e ora le poche rimaste sono considerate patrimonio nazionale. Ne ho comprato qualche pacchetto, tra cui un tipo che ho preso esclusivamente perché somigliano troppo alle caramelle che Arashi e Hiro regalano a Miwako alla fine di Gokinjo XD

Lungo la via principale era pieno di negozietti più o meno turistici. Tra i più belli, un rivenditore di kimono e sete varie, si vedeva che erano professionisti. I prezzi dei geta mi hanno ucciso… Vanno dai 10mila yen in su. Ne vorrei un paio, ma passerò ç___ç
Un rivenditore di ceramiche esponeva anche pezzi unici da artisti che io ovviamente non conoscevo, ma si vedeva chiaramente la differenza tra questi e i prodotti in serie (anche nel prezzo, ovvio… non ero attrezzata ma cercherò di rimediare qui a Tokyo). Infine, un negozio di coltelli e katana di produzione propria, si sentiva lo sfrigolare dell’acciaio dall’interno. Quanto mi piacerebbe un set di coltelli da cucina, peccato che rischierei di essere arrestata XD
Ho comprato un po’ di dolci, qui per casa e da riportare in Italia. Avevo anche preso un gufetto per Mik, ma l’ho dimenticato da qualche parte e me ne sono accorta troppo tardi, ci sono rimasta così male ç___ç Spero di trovarne uno simile da queste parti ç___ç

Già oggi sono finita da Ito-ya che è un altro luogo di perdizione e sono stata costretta a comprare dei meravigliosi adesivi di coniglietti (sono troppo bellini ç___ç) e un clearfile anche lui troppo bellino. Purtroppo penso di volerci tornare, e la cosa che più mi dispiace è che Mik non ci sia, lei avrebbe comprato tutto al posto mio XD
Dopodiché son tornata al BookOff di Akihabara perché non volevo rischiare di non trovare più l’edizione limitata di RISKY, e non contenta ho preso pure Friends, perché era pure lui in edizione limitata (ossia con un box di carta; però costava solo 250 yen).

Inoltre oggi mentre ero sotto la metro ho sfortunatamente visto la pubblicità di un altro BookOff a Kanamecho, ossia a 2 fermate di metropolitana o 10 minuti a piedi da me. E quando ho finito ad Akihabara era ancora presto (ho resistito alla tentazione di andare in giro per i 6 piani onde evitare ulteriori danni), perciò mi son detta “vabbè, andiamo a vedere com’è quest’altro, tanto è di strada”. Non l’avessi mai fatto…
Oltre ad avere svariate prime tirature dei B’z (che però non sono in eccellenti condizioni, quindi ci devo pensare un attimo), ha il dvd di Glory Days (2mila e rotti contro 6mila nuovo). A questo punto ero ormai semisvenuta per l’eccitazione, poi son salita al secondo piano e ci ho lasciato direttamente le penne.
Ci stava il photobook mattonazzo, quello uscito per il ventennale, che costa 80$ su Yesasia e che pesa quanto un uomo morto, a 1-0-5 yen. Perché aveva la copertina (è pure una hardcover) vistosamente ammaccata. No, non l’ho preso, proprio perché era ammaccato, però ci sto pensando. C’era anche un’altra copia, perfetta, a metà del prezzo di copertina. Il mio dubbio è: se poi lo spedisco (giuro, peserà un kg) e si ammacca durante il trasporto, tanto vale prenderlo al nulla assoluto…
Comunque c’era anche l’altro photobook, che ha meno pagine però è più grande di formato e pesa uguale XD
Quello che invece ho comprato, sempre a 105 yen, è il B’z Ultra chronicle, un libricino di 560 pagine che ripercorre la loro storia fino al 2003, con un sacco d’interviste direttamente ai nostri eroi. Ora come ora ne capisco il 5%, ma ho un motivo in più per mettermi sotto con i kanji…